Молниезащита и заземление

Гроза загадочное и удивительное явление природы. Обычно после грозы проясняется погода, воздух становится свежим, чистым, прозрачным, насыщенным ионами, которые образуются при молнии. Давно известно, какой вред несет в себе удар молниии, поэтому была придумана молниезащита, которую в простонародье назвали громоотводом.

Но название громоотвод - немного не подходит, так как отводит он не гром, а молнию. Молниеотвод, так наверное будет все таки правильней - это железный прут, который выводят как можно выше. Молния должна сначала в воздухе проложить для себя дорожку. Соответственно, чем короче дорога, тем легче и быстрей по ней пройти, а молния всегда идет по самому короткому пути и бьет в самый близкий от нее предмет. В целях защиты от молний громоотводы соединяются с землей проводом, и электроразряд молнии таким образом уходит в землю, а земля, как издавна говорят у нас Руси стерпит все. Поскольку название этого очерка "Молниезащита и заземление" и мы уже коснулись земли - пора поговорить и об этом, только более подробно, и начну я пожалуй со своего первого опыта:

Однажды в детстве я попал к отцу на работу. В бытовке у них был большой самовар, в котором грели воду для чая. Хоть меня и предупредили что трогать его нельзя но знаете как дети - чего нельзя, того еще больше хочется. Так я первый раз узнал, что же на самом деле представляет собой электроэнергия. Чтобы ваши дети не узнали в столь раннем детстве о электричестве - нужно позаботится о заземлении.

 Заземление это провод, который подключают к земле. Но у земли, как известно, нет клеммы, куда его подключать. Эту клемму придется изготовить самостоятельно. В принципе любое шасси закопанное в землю на глубину более 0,5 метра и имеющее площадь поверхности касания с землей более чем 150 кв.мм. может играть роль заземления. Но лучше позаботится о столь важном оборудовании, и изготовить заземляющее шасси самостоятельно.

Перед тем как приступить к изготовлению рамы шасси необходимо провести земляные работы:

Выкапываем траншею, в зависимости от того как вы будите располагать электроды можно просто в длину можно треугольником или квадратом на глубину не меньше 0,5 м. И на расстоянии не менее одного метра и двадцати сантиметров друг от друга забиваем в землю электроды. Чем больше электродов, тем лучше, но фанатизм не нужен, достаточно будет и 3 – 5 штук.

В качестве электродов подойдут отрезки трубы, уголка с толщиной металла 2,5-3,5 мм., и длиной полтора – два метра. Если вы используете трубу, то минимальный ее диаметр должен быть 32 мм. А если уголок, то сумма длины сторон должно быть не меньше 60 мм. Чтобы процесс шел максимально быстро и эффективно болгаркой лучше заострить вбиваемый край, а кувалду взять потяжелее. Над поверхностью земли в траншее у вас должно остаться 20 см. электродов. К электродам приварить полосу шириной 40мм. и толщиной 4 мм. Подойдет и арматура проволока 5-6 мм, если таковой нет, можно взять несколько более тонкого диаметра. Этот же соединяющий электрод нужно вывести над поверхностью земли и подключить к нему провод, который будет идти к распределительному щитку. Траншею закопать. Провод для заземления лучше взять по толще но не меньше чем 6,0 кв.м. для медного и 12,0 кв.мм. для алюминиевого. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. В стене делается отверстие, через которое подается заземление в щиток, а от него уже и к потребителям.

Ели у вас есть сомнения в эффективности вашего заземления, пригласите специалистов, и они сделают акт. Эта услуга стоит не так дорого - поверьте, ваша жизнь и жизнь ваших близких гораздо дороже.